Le Parque Nacional Torres del Paine est une réserve naturelle au coeur de la Patagonie, il permet d'observer une faune et une flore typique de cette région, guanaccos, renards, pumas, condors et autres animaux que vous pouvez voir sur les photos.

Il abrite également de nombreux glaciers, lacs et montagnes.

C'est un plaisir de pour les photographes et amis de la nature sauvage.

Les quelques photos qui suivent ne sont qu’un aperçu des merveilles naturelles de la Patagonie, des merveilles à préserver. 

On rentre dans Laguna Amarga

Le parc Torres del Paine, un écrin de glaciers, forêts et steppes

Guanacos sauvages sont un des habitants de cette région.

Guanacos sauvages.

Nous observons la vie sauvage de ces guanacos sans trop les perturber.

Là vous voyez un nandou (espèce d'autruche). 

On rentre dans le Parc.

Le Lago Grey se situe dans le Parc National Torres del Paine. Ici vous pouvez voir une partie du lac ainsi que les montagnes Torres del Paine.

Ce lac est alimenté par la fonte du glacier Grey et des nombreuses précipitations. Le lac et sa lagune sont balayés par des rafales de vent très violentes, tellements violentes qu'il est difficile de se maintenir en équilibre, des gouttes d'eau sont arrachées au lac et viennent vous mitrailler le visage.

Ici les vents étaient si violents que nous avions des difficultés à prendre des photos. Pour prendre des photos avec des vents de plus de 120km est un exploit, il fallait se maintenir les uns aux autres pour rester debout

Déclaré Parc National en 1959, le Parc National Torres del Paine est sans aucun doute l’un des plus beaux du Chili.

Le massif del Paine ou cordillère del Paine (en espagnol : macizo del Paine ou cordillera del Paine) est un massif montagneux du Chili situé au pied et à l'est de la cordillère des Andes en Patagonie. Le massif appartient administrativement à la XIIe région de Magallanes et de l'Antarctique chilien et à la province de Última Esperanza.

Les trois formations granitiques emblématiques du Parc, les Torres (Tours) del Paine, qui lui confèrent un fort attrait touristique. De nombreux chemins et refuges permettent d'en faire un lieu majeur de trekking.

Au fond du lac se trouve un hôtel de rêve, il faut traverser une partie du lac pour se rendre à cet hôtel.

Le Torres del Paine est considéré comme un des plus beaux parcs naturels d’Amérique du Sud. Cet écrin de nature dans le grand Sud chilien, un parc avec des glaciers et lacs, forêts et steppe de Patagonie, est visité chaque année par plus de 80 000 personnes.

Il abrite trois pics de l’extrême sud des Andes, des tours de granit, aux quelles le Parc doit son nom, la Torre Monzino, la Torre Central et la Torre d’Agostini, qui dépassent 2 800 mètres d’altitude.

Le mot « Paine » bleu, en langue des Indiens Tehuelche), renvoie à la couleur des lacs glaciaires.

 Le parc Torres del Paine est un écrin de forêts et de lacs. Les trois torres (tours) au fond de ce lac.

Aujourd’hui nous sommes heureux d’avoir découvert cette merveille de la nature qui très certainement va rester interdite pendant de nombreuses années à cause d’un incendie en décembre 2011.

TRES IMPORTANT:

Un incendie incontrôlable à ravagé le Parc National Torres del Paine le 27 decembre 2011.

11 000 hectares de forêts primitives sont déjà parties en flammes. Le site, parmi les plus touristiques du pays, connu pour ses treks, se trouve à la pointe sud du Chili, en Patagonie, près du détroit de Magellan. Après trois jours de lutte contre l’incendie, les autorités parlent de « catastrophe »

L'incendie aurait été provoqué par un touriste. Mais pour les écologistes, si le feu s'est propagé si facilement, c'est à cause des autorités qui ont réagit trop lentement. Les animaux du Parc sont des espèces protégées, parfois en voie de disparition, sa végétation est très lente à se reformer.

L'Etat va déposer plainte contre Roter Singer, un touriste israélien de 23 ans qui aurait confessé être à l'origine de l'incendie.

La loi ne prévoit pas de prison pour cette faute, mais une petite amende.

Une faible sanction qui génère déjà les critiques. Mais pour les chefs d'entreprise de la région et les écologistes, le principal responsable, c'est le gouvernement qui à réagit trop lentement.

C'est une destination à ne pas manquer quand vos allez au Chili.

Longue de 200Km et large de 50Km, Chiloé a toujours occupé une place particulière au Chili par son isolement et sa spécificité géographique, historique et culturelle.

C'est une île où les pluies sont très fréquentes, les collines sont érodées par les pluies, c'est une île qui vit des produits de la mer et de plus en plus des touristes. Les paysages rappellent un peu l’Irlande et possède des lumières photogéniques extraordinaires.

Le ferry qui va nous permettre d’aller à l'île de Chiloé en 30 minutes, elle n’est pas loin et vous n’avez pas le temps d’avoir le mal de mer.

Arrivée à l’île avec une première image d’une église en bois.

Voila l’église qui était visible depuis le ferry.

Un petit bout de rivage et quelques bateaux de pêche avec une des petites îles qui entourent Chiolé.

Voila une autre église totalement en bois et dont la gardienne nous a ouvert les portes pour que nous puissions la visiter.

Comme vous le voyez le christ a un poncho chilien.

A gauche de l'église vous pouvez apercevoir le cimetière.

Souvent les églises sont décorées de peintures réalisées par les gens du coin qui sont des véritables artistes.

Cette photo est presque le symbole de Chiloé, le bateau et l’église en bois, peinte avec des couleurs assez vives.

Encore un symbole de Chiloé, un restaurant typique sur pilotis où nous allons manger le fameux curanto.

La cuisine se compose essentiellement de poissons et de fruits de mer.

Sur les assiettes la viande est préparée et les fruits de mer vont arriver.

La viande, les saucisses et pommes de terre vont être couvertes par les moules, les palourdes sont servies à part par manque de place dans les assiettes.

C'est véritablement un plaisir, regardez la taille des moules et des palourdes. La viande est cachée par les moules.

Les barques et bateaux arrivent et sans tarder sur le trottoir d’en face les produits de la pêche sont vendus. Du producteur au consommateur.

Rivage avec une maison sur pilotis et quelques petits bateaux de peche.

Maisons construites sur pilotis, ici on les appelle des Palafitos. Elles sont colorées, bancales, rouillées mais très typiques de Chiloé.

Maisons sur pilotis construites durant la forte expansion commerciale du 19éme siècle.

La vie ici c’est la mer, donc les maisons sont construites sur la mer pour être plus près de la vie.

Ici nous pouvons voir quelques tôles rouillées qui font partie des matériaux de construction.La marée est base.

Une certaine évolution dans les matériaux utilisés dans la construction est visible sur cette photo, mais restant toujours sur pilotis.

Ce passage formant un pont lui aussi sur pilotis, mène à un cimetière qui est interdit pour les personnes qui ne font pas partie du village ou des fermes du coin. Le maximum de personnes le pouvant franchir est de 10 par sécurité.

A marée base, il est possible d'aller au cimetiere sans passer par le passage en pilotis. 

Situé à 4 300m d'altitude et d'une surface de plus de 32km2 , el Tatio est la troisième région géothermique au monde sans oublier Yellowstone aux USA, situé au croisement du Wyoming, de l'Idaho et du Montana dans les Rocheuses.  Sa superficie est proche de la superficie de la Corse. 

J'ai passé 5 jours en 2 001 ( vous pouvez le voir ICI) et qui reste la plus grande zone au monde géothermique, vous avez encore cette partite méconnue au nord de la Californie que j'ai visité aussi en 2 005 Lassen Volcanic National Park (que vous pouvez voir ICI.).

El Tatio comporta plus de 80 fumeroles, 60 sources chaudes et 40 geysers et quelques petits volcans de boue.

Mais après avoir visité Yellowstone, El Tatio reste une zone sans trop d’intérêt mais qu'il faut voir aussi car les paysages et les phénomènes partout dans le monde sont différents.

Pour voir ces phénomènes, il faut commencer par El Tatio, Lassen Volcanic National Park et ensuite Yellowstone pour voir ces phénomènes par ordre de croissance et d'intérêt.

L'eau des précipitations et des fontes des neiges s'infiltre en suivant les failles, s'enfonce et circule pendant plus de 10 ans, là environs à 800 mètres de profondeur l'eau impressionnée et réchauffée, atteint 250° C . Une partie d’eau chaude (plus légère, remonte en formant des geysers et les sources chaudes de cette zone del Tatio.

Nous sommes entre la vapeur d'eau des geysers crachant sans arrêt une eau bouillonnante avec l'odeur du souffre.

C'est l'euphorie du matin qui donne au site son impact psychologique. Le trajet chaotique de pistes qui nous à conduit à cette zone géothermique, l'obscurité de la nuit, les premières lueurs sur les magnifiques volcans de cette zone, le blanc des vapeurs se mêlant sur les montagnes et l'altitude car nous sommes à 4 300mètres nous plongent dans un état particulier inhabituel.

Là à gauche de la photo vous pouvez voir les mini cars des touristes.

La majorité des touristes étaient des brésiliens, argentins et quelques américains.

Face à nous, les geysers crachent sans arrêt une eau bouillonnante et la terre gronde, nous la sentons par moments vibrer sous nos pieds.

Nous ne regrettons rien, le site est magnifique au lever du jour, il règne un grand calme et l'on entend le soufflement des geysers, l'odeur du sulfure d'hydrogène est forte. C'est grandiose.

L'arrivée sur les geysers est spectaculaire et surprenante avec toutes ces fumées qui sortent de terre et nous signalent la particularité de cette zone géothermique.

C'est magique les couleurs des montagnes entre les nuages lorsque le soleil fait son entrée dans cette scène magique.

Quel spectacle nous offre la Terre, quelle merveille, tout le décor est là, le ciel les montagnes, les grondements de la Terre qui semble respirer par les geysers et les fumerolles.

Pour être le témoin de ces phénomènes, nous sommes ( le groupe de 4 personnes, le guide et le chauffeur ) partis de San Pedro à 4h du matin par une piste en très mauvais état pour réaliser les 100km qui séparent San Pedro de El Tatio. 

Le meilleur moment pour admirer El Tatio est l'aube car avec le différence de température, (il fait vraiment très froid, il peut faire -20°C) permet la formation de somptueuses cheminées de vapeur, qui avec la couleur des montagnes et du ciel est magique. 

Là nous sommes, fatigués mais émerveillés en étant les témoins de ce que la Terre nous donne comme spectacle. 

La plupart des sources d'eau chaude atteignent 86°C c'est a dire la température d'évolution de l'eau aux altitudes de 4200m d'altitude.

La plus part des projections, ne dépassent pas 1 mètre mais cela nous fait prendre conscience des phénomènes de géothermie de la terre. 

Nous restons à l'affût de nouvelles explosions qui ne vont pas tarder à prendre vie. 

Là, il est 6h du matin et l'obscurité de la nuit laisse place à la lumière du jour.

La beauté des lieux et la violence des paysages laissent un sentiment d'un voyage à l'origine de l'histoire de le Terre.

Le ciel avec une couleur bleue très sombre presque noire et lumineuse à la fois.

La lueur en haut de la photo est le soleil qui pénètre les vapeurs d'eau et les gaz qui composent ces vapeurs.

Les fumerolles sont principalement chargées en hydrogène sulfuré, gaz carbonique et parfois de méthane.

Ce moment est le jeu entre le soleil, les fumées et le ciel bleu foncé, c'est un spectacle magique

L'hydrothermalisme est un point chaud sous ce terrain géothermique qui produit un flux de chaleur à travers la croûte terrestre entre 15 et 25 fois supérieur au flux de la chaleur normal pour la croûte terrestre, c'est cette chaleur qui réchauffe les eaux souterraines qui reçoivent également la chaleur des profondeurs de la terre.

La présence de geysers, sources chaudes, lacs d'eau chaude, étangs de boue, fumerolles ainsi que de dépôts siliceux, calcaires et autres composants sont précipités chimiquement à partir des eaux chaudes.

Les geysers que l'on observe un peu partout dans cette zone représentent des fissures et des cheminées à travers lesquelles se libèrent lentement les excès de pression.

Comment ne pas resté admiratif devant ces phénomènes, c'est l'émerveillement permanant. La visilité se réduit d'une manière importante.

L'eau s'infiltre jusqu'à la roche en fusion et ressort sous forme de geysers, fumerolles et sources d'eau chaude.Tout se transforme, tout est fumé, les odeurs des émanations de divers gaz deviennent de plus en plus forte, la terre gronde comme pour prévenir que le plus fort reste à venir.

Notre guide Hanu, lui aussi émerveillé, pourtant toutes les semaine il est là et toutes les semaines c'est la même chose, l'émerveillement

Ce n'est jamais pareil, les couleurs changent l’atmosphère est différente.

Au coeur de la cordillère des Andes, entre volcans et désert, l'altiplano chilien possède deux magnifiques lagunes aux eaux émeraudes, Miscanti et Mañiques.

Pour arriver là avec un 4x4, c'est une suite de pistes dont le manque d'habitude notre dos nous le fait sentir, mais quel plaisir de se trouver là dans ces deux lagunes altiplaniques à plus de 4200m d'altitude.  

Le bleu de ces eaux entre les montagnes avec quelques traces de neige est à coupe le souffle, l'air est pur, le silence de cet endroit nous incite à profiter de ces moments qui nous donne la nature

Les lagunas Miscanti et Miñiques font partie integrante de la Reserva Nacional los Flamencos, cet endroit se trouve à 110km au sud de San Pedro d'Atacama et à 30km de Socaire.

Les deux volcans Lascar et Miscanti ce dernier qui fait plus de 5900m d'altitude. Soudan, au détour d'un virage, nous apercevons deux lagunes couleur émeraude au pied des volcans.

C'est à cause de l'éruption du volcan Miñiques que les deux lagunes se sont formées

il y a quelques milliers d'années, les eaux de la lagune Miñique reçoit l'eau de la

Miscanti par des courants souterrains, la lave solidifiée, retiens l'eau.

Une photo pour immortaliser notre présence le dans cette merveille de la nature. Nous longeons la lagune sans trop d'effort. A cette altitude il est difficile de courir pourtant une petite course nous permettrai d'avoir plus chaud car les températures sont très froides.

Des milliers de touffes circulaires de graminées dorées, la "Paja brava"( Festuca orthophylla) très résistantes, s'étendent dans tout le paysage de l'Altiplano.C'est une des espèce à pouvoir survivre dans ces lieux extrêmes.

Quand vous arrivez sur la route, l'apparition de ces lagunes est brutale ce qui amplifie la beauté. C'est somptueux à voir les deux lagunes entre les volcans et là tout est "Ohhhhh" "Ahhhh" "La vache", etc..Nous sommes admiratifs.

Un seul mot "Superbe!!! Cette lagune d'eau salée à plus de 4300m d'altitude et le volcan au fond.

Là, la route qui va nous permettre de quitter ce magnifique endroit pour rejoindre le Rio Putana qui est aussi magnifique (que vous pouvez voir dans la page web suivante).

C'est grandiose, le silence est si intense que vous pouvez l'écouter presque, vous n'entendez que vos pas dans le sable.

Sur cette photo vous pouvez voir la formation de roches volcaniques.

Ici l'environnement minéral est surtout d'origine volcanique. L'aspect ce volcan ne trompe pas.

Nous devons ce paysage magique au volcan Miscanti, un volcan sacré pour la communauté d'Atacama. C'est le seul dont il est interdit l'ascension sans appartenir à la communauté, à cause de certaines célébrations et rituels importants qui se déroulent encore.

Les paysages sont magiques, la terre, l'eau, la neige, les volcans et le ciel forment un ensemble extraordinaire, de couleurs, de silence qui vous plonge dans une contemplation admirative.

Tout est minéral, quel plaisir pour les amateurs de géologie.

Vous voici face à des gigantesques dunes qui comme des cascades de sable fin se répandent à vos pieds. Le résultat est extraordinaire, sur un immense territoire ce ne sont que plaines de sable ocre ou rougeâtre.

La beauté des éléments figés dans l'aridité, l'austérité et la stérilité du manque d'eau total il est réel, il serait le désert le plus sec du monde, on relève en moyenne 0,8 de pluie par an ce qui n'est atteint en aucun autre point du globe.

Si vous étes un peu sportif et en forme, n'hésitez pas, couvrez vous de crème solaire, achetez une grande bouteille d'eau et allez louer un VTT et une planche de Sandbord.

Là commence vraiment le défit sportif, il va vous falloir escalader ce mur de sable avec votre planche jusqu'au sommet et vous n'avez plus qu'a vous laisser glisser comme si vous étiez sur la neige.

Voila la totalité des participants du voyage de gauche à droite, Alain, Annick, Nicole et moi même.

Le guide (auteur de la photo) et le chauffeur ne figurent pas sur la photo.

 La vallée de la Mort ( de la Muerte ) tire son nom, non pas des dangers qu'elle pourrait receler, mais bien d'une erreur de traduction du nom qui lui avait été donné à l'origine: Vallée de Mars ( Marte en espagnol). Cela s'est révélé  être  une bien meilleure idée et nombreux sont les voyageurs aujourd'hui qui aiment à aller relever les défis lancés par ce désert.

Là c'est le début d'une longue marche à la découverte de ce désert.

Tout est étrange et magique, le sable qui compose cette dune est comme de la soie qui bouge au gré du vent. Quelques blocs de roche se détachent du sommet et le jour suivant son recouverts de sable, tout change, tout se transforme.

De la soie? Non, c'est du sable et pas une trace de pas. Nous n'osions pas marcher dans cette dune pour ne pas désorganiser cette composition naturelle.

Vous voici face à des gigantesques dunes d’une centaine de mètres  de haut qui comme des cascades de sable fin se répandent à vos pieds.

Là vous voyez quelque habitués qui font de la planche Sandbord.

Là commence vraiment le défit sportif, il va vous falloir escalader ce mur de sable avec votre planche jusqu'au sommet et vous n'avez plus qu'a vous laisser glisser comme si vous étiez sur la neige.

C'est le premier sport de cette région avec le VTT.

Ca glisse.

Là, en bas sur la droite, me voila à tenter d'escalader la dune.

Je me suis arreté avant le sommet, histoire de me faire prendre en photo.

Toujours des dunes.

Ce n'est pas la lune.

Un léger vent provoque une vision pas très nette de la ligne d'horizon du sommet de la dune.

Nous continuons la marche vers une des dunes qui va nous permettre de voir le coucher du soleil et toutes les couleurs des montagnes et des dunes.

C'est un spectacle grandiose voir cette palette de couleurs.

Nous sommes arrivés un peu en retard, mais quelle merveille !!.

Le soleil commence à nous montrer les deniers rayons. 

Non, vous n'étés pas sur la lune, vous étés dans la Vallée de la Lune.

Le soleil se couche et les températures descendent, la seule solution est de se couvrir.

Il y a une chose qui peu vous arriver, c'est qu’ à cause de la hauteur 4 350m, et l’effort pour arriver là, le mal des montagnes s'installe et il vaut mieux redescendre pour éviter des problèmes de santé.

Là tous les gens commencent à descendre mais d'autres montent pour passer la nuit à la lueur des étoiles.

Il est 20h30 et quelle lumière, quel plaisir d'être là, c'est un émerveillement.

Le ciel participe à la métamorphose de ces paysages.

Là c'est l'entrée d'une mine de sel coté intérieur.

L'entrée coté extérieur, nous voyons les traces blanches de sel sur les roches.

Voila l'anterieur de la mine avec du sel sur les roches.